Existen muchas calculadoras que permiten obtener la profundidad de campo y la distancia hiperfocal; por ejemplo, la calculadora online de fotoigual.com, con la ventaja que está en español.
En el tutorial de Fundamentos Ópticos tienes explicados estos conceptos e incluso las fórmulas para calcularlos.
Así que no es nada complicado hacer estas calculadoras.
En concreto, en esta lección y siguientes tienes todo lo referente a profundidad de campo y distancia hiperfocal y cómo calcularlas en función de la distancia de enfoque, el diafragma, la distancia focal y el diámetro del círculo de confusión aceptado.
Pero, ¿hasta qué punto te puedes fiar de ellas?
Vamos a usar de ejemplo dos aplicaciones móviles para Android que realizan estos cálculos: DOF calculator y Hyperfocal, dos de las más populares (paciencia, estoy trabajando en la versión para móvil de mi calculadora).
Por ejemplo, de DOF calculator hay comentarios como:
"Muy buena Comparé los cálculos con el manual de mi Penthax 1000K y los resultados fueron muyyyy aproximados. Muy recomendable la app."
"Funciona genial Permite calcular de profundidad de campo e hiperfocal de forma rápida y eficiente."
Este tipo de cosas son las que me han llevado a montar este blog. En Fotografía hay un exceso de dogmas y gurús establecidos; tantos como poco espíritu crítico y de saber de verdad.
Vamos a ver qué hacen realmente estas aplicaciones y sobre todo ENTENDER las cosas que hacen y CÓMO usarlas bien.
Supongamos el caso f/8, distancia de enfoque 20 m, distancia focal 100 mm y la foto hecha con una Canon EOS 50D (sensor APS-C de Canon, es decir, 1.6 veces más pequeño que un sensor full frame de 35 mm).
Si introducimos esos datos en ambas aplicaciones, !obtenemos valores diferentes de profunidad de campo y distancia hiperfocal!
Analicemos por ejemplo el valor de distancia hiperfocal.
DOF calculator (a la izquierda) indica 65.89 m; Hyperfocal (a la derecha) dice 70.011 m. ¿Cómo puede ser esto? Porque utilizan diferentes definiciones de "enfocado"; es decir, porque no suponen el mismo valor de círculo de confusión, que es el parámetro que viene dado por cuánto de grande tiene que ser un círculo para que lo veas como un círculo y no como un punto (aquí lo tienes explicado en detalle).
Recordemos la ecuación de la distancia hiperfocal:
$$D_h = {{f^2 }}/{{cN}} + f$$
En esa ecuación conocemos la distancia hiperfocal Dh (65.89 m o 70.01 m según la aplicación), la distancia focal f (100 mm) y el diafragma N (número f/8). Así que podemos despejar y obtener el valor del círculo de confusión c:
DOF calculator: 0.0190 mm
Hyperfocal: 0.0179 mm
!Aquí está la diferencia! Aunque tengamos seleccionado el mismo tipo de sensor en ambas aplicaciones (Canon EOS 50D o sensor APS-C 1.6) las aplicaciones no usan el mismo valor de círculo de confusión. Si pasamos estos valores a su equivalente en un sensor full frame, obtenemos (basta con multiplicar por 1.6 en nuestro caso):
DOF calculator: 0.030 mm
Hyperfocal: 0.028 mm
¿Te suena de algo el valor 0.030 que supone DOF calculator? Si te has leído el tutorial de Óptica Básica verás que es el mismo que explicamos allí y que se usa en muchos sitios. Hyperfocal supone un valor un poco más pequeño; es decir, supone que tu agudeza visual es mayor.
La conclusión es que antes de usar estas herramientas debes aprender a usar bien la información que te dan. Lo que no tiene sentido es que a igualdad de condiciones los resultados dependan de la aplicación que uses.
Ahora vamos a ver cómo hacer un buen uso de estas herramientas en un caso real.
CÓMO USAR BIEN UNA CALCULADORA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO Y DISTANCIA HIPERFOCAL
Los valores que te indican las aplicaciones que calculan profundidad de campo y distancia hiperfocal dependen de un dato que muchos de sus usuarios ignoran: el valor que suponen del círculo de confusión CoC.
Así que lo mejor es que no te fíes del valor que suponen ellas y ¡elijas tú el valor de círculo de confusión que mejor se adapta a lo que tú entiendes por "enfocado"y "desenfocado"!
DOF calculator y Hyperfocal permiten al usuario fijar el valor de círculo de confusión. Esta es la verdadera utilidad de estas aplicaciones. Adaptarlas a tus necesidades.
En el caso de DOF calculator tienes que desplegar el menú de sensores y elegir (están al final de la lista) el valor de CoC que te interese.
En el caso de Hyperfocal tienes que elegir la opción Camera custom (curiosamente la primera opción del desplegable) y poner el valor que quieras.
Por ejemplo, si eres muy exigente con lo que entiendes por enfocado y supones un valor del círculo de confusión de 0.015 mm en un sensor full frame, calculas el equivalente en una cámara APS-C (factor de recorte 1.6 para Canon, 1.5 para Nikon): 0.0094 mm para Canon, 0.010 para Nikon.
Ese es el valor que debes introducir en tu calculadora. Verás que la distancia hiperfocal aumenta a 125 m, frente a los 65 o 70 que nos da la aplicación cuando metes los datos iniciales (sensor Canon EOS 50D o sensor APS-C factor de recorte 1.6, distancia de enfoque 20 m, distancia focal 100 mm, diafragma f/8).
¿Y qué más da 70 m que 125 m de distancia hiperfocal?
Veamos un caso real de cómo puede fastidiar una foto utilizar mal estas calculadoras.
Piensa en el caso de un paisaje, donde buscas máxima profuncidad de campo. Sabes que si enfocas a la distancia hiperfocal todo lo que hay por detrás sale enfocado.
¿En qué cambia que enfoque a la distancia hiperfocal o a un punto más lejano, por ejemplo las montañas que están a 10 km? En ambos casos la profundidad de campo por detrás es la misma (infinito); pero por delante no. Si enfoco a la hiperfocal conseguiré mayor profundidad de campo por delante que si enfoco a 10 km.
Así que decides enfocar a la distancia hiperfocal para maximizar la profundidad de campo por delante.
Entonces usas la calculadora y te dice que enfoques a 70 m, confiando que las montañas que estás muy lejos va a salir enfocadas.
Sin embargo, cuando amplías mucho la foto ves que las montañas no están perfectamente enfocadas. ¿Qué ha pasado? Que deberías haber enfocado a 125 m y no a 70 m. Es decir, que el valor de distancia hiperfocal que deberías haber usado es el que se ajusta a tus exigencias, no el que te da la aplicación cuando metes los datos.
Yo no te puedo decir qué valor de círculo de confusión usar porque depende de tu nivel de exigencia (básicamente de qué entiendes por algo enfocado); me conformo con que hayas entendido que estas calculadoras son herramientas muy útiles, pero que no son más que calculadoras. El problema es usarlas sin saber lo que hacen y luego llegan las decepciones.
Hola, muy interesante y aclaratorio el articulo.
Como poseedor de una fuji X-T1 y un Fujinon 14mm F2.8 ¿No es mas practico y exacto utilizar las escalas de distancias del propio objetivo y llevar el simbolo de infinito a la marca del diafragma usado y asi conseguir la hiperfocal sin tener que hacer calculos matematicos con la dificultad añadida de tener que enfocar a una distancia concreta?.
Entiendo que estas lentes Fujinon XF estan construidas para sensores APSC por lo que sus escalas de distancia deben de ser correctas.
Saludos y gracias
Hola Fernando. Varias cosas.
1. Los objetivos antiguos tenían ese tipo de escalas (mira el tutorial de PdC donde tienes un apartado dedicado a ese tema o directamente este vídeo que trata sobre las escalas de PdC en objetivos).
2. Con la llegada del autofocus y diseños modernos de lentes esa costumbre desapareció.
3. Algunos siguen haciéndolo, pero no son zooms; son como el tuyo de focal fija (si alguien conoce algún zoom que tenga escalas de PdC que lo comente). Además, Fuji puede hacerlo en ese objetivo porque SÓLO funciona en un sensor
APS-C. Canon, etc no pueden hacerlo porque tendrían que indicar si esa escala es para un sensor full frame o APS-C (objetivos que funcionan en los dos tipos de sensores) y la gente se volvería loca.
4. Lo más importante: ¿hasta qué punto esa escala se adecúa a tu nivel de exigencia de nitidez? Dicho de otra forma, haz los cálculos como explico yo en el tutorial y descubre qué círculo de confusión usa Fuji para tu objetivo. Al ser un sensor APS-C deberías obtener un valor del orden de 18-20 micras (es el que suelen usar las calculadoras por defecto, más o menos). Si es más pequeño todavía, perfecto; si es mucho más grande, yo me plantearía la utilidad de esa escala, pues estarían usando un criterio laxo de nitidez. Dicho de otra forma, puede que si enfocas a la distancia hiperfocal que te marca tu objetivo veas el fondo desenfocado si amplías un poco la foto más de lo normal.
5. Al ser un objetivo nuevo, no creo que te ocurra lo del punto anterior. Pero en objetivos antiguos, era habitual que esas escalas estuvieran sobredimensionadas .
6. Resumiendo, haz la prueba con una foto y si ves que obtienes un valor de círculo de confusión normal, ya puedes olvidarte de la calculadora (una ventaja, claro). Así que gracias a Fuji por incluir esa info en sus lentes. Si ves que no, puedes seguir usando la misma escala pero utiliza un diafragma más cerrado del que te marquen
Hola de nuevo Jorge
He realizado los calculos haciendo uso de la Calculadora Foto Igual para obtener de Hiperfocal de mi camara X-T1 y 14mm a F2.8, que esta incluida en el listado.
Para una exigencia normal el resultado es similar al de las calculadoras y la hiperfocal esta a 3,51m.
Para una exigencia muy exigente hay que retrasar el punto de enfoque unos 60cm para conseguir infinito a 2.8. (Hiperfocal a 4,10m).
Intentare hacer la misma foto usando ambas hiperfocales y comparar resultados
Falta comprobar en que modo de exigencia estan impresas las escalas de distancia del propio objetivo y ver si se aproxima mas a NORMAL o MAXIMA EXIGENCIA, por si aun puedo exprimir mas la nitidez.
Saludos
Te aseguro con un 99% de probabilidades de acertar que todas las escalas actuales de objetivos y calculadoras que encontrarás por ahí son equivalentes al modo Normal de mi calculadora. Es suficiente salvo que vayas a imprimir la foto a tamaño muy grande o a verla a escala 1:1 en un ordenador. En cualquier caso, en caso de duda, considera ese número como el límite por debajo (es decir, que si te dice 2 puedes enfocar a 2, 2.1, etc pero no es aconsejable que lo hagas a 1.8 m).
La opción Muy exigente es para aquéllos que tienen una cámara muy buena y un objetivo a la altura y de verdad quieran sacar el 100% a sus fotos. Pero recuerda que todo esto no puede condicionar tu carácter creativo. Por ejemplo, si por ganar PdC tienes que cerrar mucho el diafragma y tienes difracción, o tienes que aumentar el tiempo de exposición y puede que te salga movida, etc.
YO DESPUES DE PROBAR MUCHISIMO CON MIS OBJETIVOS, RECOMIENDO ENCARECIDAMENTE EL USO DE LA HIPERFOCAL, PUES YA NO NECESITO ENFOCAR PARA NADA CON LOS PAISAJES, SIMPLEMENTE TRABAJAR EL ENCUADRE. CON LA VENTAJA DE QUE SALE ENFOCADO INFINITO Y EVIDENTEMENTE MUCHO MÁS LO CERCANO, ES IDEAL Y COMODÍSIMO PARA MI.
Pues sí; para fotografía de paisaje que buscamos máxima PdC, lo mejor casi siempre es enfocar a la hiperfocal.
Hola Jorge
Hay algo que no acabo de asimilar.
En cada modo de exigencia la hiperfocal siempre es la misma para una camara, focal y diafragma y no varia aunque el sujeto a fotografiar este mas cerca o mas lejos.
Por ejemplo:
Fuji X-T1 + Fujinon 14mm a F2.8
Modo Normal: Hiperfocal 3.51m (Enfocado desde 1.87m hasta infinito)
Modo Exigente: Hiperfocal 3.69m (Enfocado desde 1.92m hasta infinito)
Modo muy Exigente: Hiperfocal 4.10m (Enfocado desde 2.25m hasta infinito)
Que funcion tiene la distancia al objeto a fotografiar, si yo no voy a enfocar a esa distancia, sino a la hiperfocal y esta no varia tanto si el objeto esta mas cerca o mas lejos.
Gracias
Hola Fernando.
Dices «En cada modo de exigencia la hiperfocal siempre es la misma para una camara, focal y diafragma y no varia aunque el sujeto a fotografiar este mas cerca o mas lejos».
Creo que lo que te pasa es el problema típico que le ocurre al 99% de la gente con el concepto de hiperfocal. La hiperfocal NO depende de la distancia de enfoque, ES la distancia de enfoque. Las calculadoras incluyen ese dato (distancia de enfoque) porque la PdC depende de la distancia de enfoque. De todas las distancias de enfoque que puedes usar, HAY UNA que hace que la PdC sea máxima: ese es el concepto de hiperfocal.
Dicho de otra forma, la hiperfocal ES la distancia de enfoque. Es decir, si te colocas a esa distancia del objeto (donde enfocas), tienes máxima nitidez ahí y te garantizas que sale aceptablemente nítido desde la mitad de esa distancia hasta infinito (pero la máxima nitidez sólo la consigues en el plano de enfoque, que coincide con la distancia hiperfocal si enfocas a la hiperfocal, obviamente).
Un ejemplo. La hiperfocal es 2m. Pues te colocas a 2m del objeto y enfocas al objeto; el objeto sale con máxima nitidez, y además sale aceptablemente nítido todo lo que tengas entre 1 m e infinito (más o menos; el desenfoque no es brusco, es gradual).
Si enfocas a 1 m, como es una distancia menor que la hiperfocal, la PdC ya no llega hasta infinito por detrás. Si enfocas a 3 m, verás que sí, aunque por delante no te llegará hasta 1 m (como ocurría cuando enfocabas a 2m). Es decir, si enfocas más lejos no pasa nada por detrás, pero pierdes algo de PdC por delante; no pasa nada si no tienes nada de interés por delante, claro.
Te aconsejo que veas el tutorial de PdC que tiene vídeos donde explico todo esto en detalle junto con el de hiperfocal. Si hay algo que no te queda claro me avisas (si me pones un ejemplo con un caso concreto mejor, porque así la gente suele entender las cosas más fácilmente).
No te preocupes porque todo cuesta al principio. Pero en cuanto domines el concepto y lo apliques un par de veces verás que es muy útil sobre todo en paisajes.
Tiene que haber otra manera más sencilla. La gente no va sacando apuntes para sacar un paisaje. Yo particularmente cuando me sale desnfocado por adelante,sobre todo cuando voy en tren o autobús y disparo,me sale desnfocado la parte delantera. Como tiro raw, la recorto y ya está.
hola José Luis. Pues eso, lo que tú dices; en fotografía lo mejor es utilizar la técnica que a cada uno le funciona mejor. Es como al exponer. Hay mil formas de llegar a la misma exposición; cuestión de gustos y cómo uno se sienta más cómodo. De todas formas lo de recortar no tiene nada que ver con que dispares en raw. en jpeg también puedes recortar y quitar la parte desenfocada que tengas. lo único es que «pierdes» píxeles del sensor al recortar.
un saludo y espero que la web te sirva de algo
A mi juicio, hasta ahora, la mejor y más completa aplicación Android que tuve oportunidad de probar para calcular la Distancia Hiperfocal es «DoF», de Jonathan Sachs, que merecería muchas más descargas y apoyo en general.
Hasta su manual resulta muy interesante e instructivo
Si buscan algo completo, bien hecho, bien presentado, y encima sin publicidad, no pueden dejar de probar esta excelente aplicación.
Hola Daniel. Sí, esa está muy bien. Te mando un mail privado por si quieres probar la que me he hecho yo para mí y me das tu opinión.
Hola Jorge, has lanzado ya la app para Android? Uso actualmente hyperfocal app y el círculo de confusión lo pongo manual, sí funciona mejor así.
Hola !!! Estuve viendo tus vídeos y me interesa mucho tu punto de vista sobre este tema y me encantaría probar tu app para móvil!!
La verdad que me encontré viendo las mismas páginas que has mostrado en el vídeo sin que me resulten prácticas al entender el concepto. Me sirvió mucho tu aporte, pero más me va a servir el app ya que soy muy malo con las cuentas y las formulas. Un abrazo desde Argentina
Javier
Hola, a que hace referencia el campo «distancia del sujeto» que hay que rellenar en la app? Perdon si es muy tonta la pregunta.
Por ej. si es un paisaje y no tengo un «sujeto» especifico a fotografiar sino toda la escena completa y con la mayor profundidad de campo, ¿que deberia ingresar en este campo?
Gracias
En ese caso lo que te interesa es la distancia hiperfocal (si enfocas a esa distancia tienes máxima profundidad de campo). Da igual el valor que pongas en Distancia de enfoque o Distancia del sujeto, no sirve para nada; cuando hagas la foto enfoca a algún objeto que esté a la distancia hiperfocal. Para entenderlo bien mírate el tutorial https://fotoigual.com/tutoriales/distancia-hiperfocal/; puedes usar también la calculadora online en https://fotoigual.com/calculadora-online-profundidad-campo/